Содержание
Рейсы из Санкт-Петербург в Пермь
Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербург в Пермь
Хотите купить билет на самолет из Санкт-Петербурга в Пермь по самой низкой цене? Мы сравниваем цены на прямые рейсы Санкт-Петербург — Пермь и перелеты с пересадкой среди 750 авиакомпаний и агентств. Не тратьте время на поиск самых дешевых авиабилетов самостоятельно. Забронируйте билеты онлайн и воспользуйтесь скидками, специальными предложениями и скидками на авиабилеты. Полное расписание рейсов поможет вам найти билеты на самолет Санкт-Петербург — Пермь. Для того, чтобы найти нужный вариант перелета, проверьте дни вылета и наличие билетов на конкретную дату.
Для того, чтобы забронировать билет онлайн, введите желаемый тип рейса, количество пассажиров, класс и дату вылета и прибытия, оплатите билет. Вы получите электронное письмо с информацией о вашем заказе.
Стоимость авиабилета Санкт-Петербург – Пермь
Сколько стоят авиабилеты в Пермь из Санкт-Петербурга? Как купить дешевый билет на самолет? Мы сравнили цены на авиабилеты с помощью The Price Dynamic Service.
Есть несколько советов:
1) Цена зависит от месяца отъезда. Советуем бронировать авиабилеты первого и бизнес-класса заранее. Не откладывайте покупку билетов эконом-класса на второй план. Покупайте билеты за 2-4 месяца.
2) Самые дешевые рейсы LED – PEE доступны в среду и четверг. В выходные цена обычно выше.
3) Также дешевле купить билет туда и обратно, чем в один конец.
Полезная информация перед бронированием путешествия из Санкт-Петербурга в Пермь
Наша служба предлагает следующую информацию по:
- Расстояние до Перми от Санкт-Петербурга
- Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Пермь из Санкт-Петербурга
- Авиакомпания, предлагающая самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Пермь
- Продолжительность рейса Санкт-Петербург — Пермь
- Аэропорты отправления из Санкт-Петербурга в Пермь
На каком расстоянии Санкт-Петербург от Перми?
От города Санкт-Петербург до Перми 1486 км.
Из каких аэропортов осуществляются рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Пермь?
В городе Санкт-Петербург: Пулково, Ржевка, ФИНЛЯНДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. В Пермь — Пермь.
Действующие авиакомпании
Авиакомпания Эмирейтс
Авиалинии Катара
Сингапурские авиалинии
Корейский воздух
Этихад Эйрвейз
Cathay Pacific
Эйр Астана
Верджин Атлантик Эйруэйз
турецкие авиалинии
Эйр Новая Зеландия
В медленном поезде через Сибирь
- Дом
- ForbesLife Индия
- Играть
- В медленном поезде через Сибирь
Непостижимый русский может быть пугающим, но под маской скрывается нация, знакомая с «Шах Ханом», Ошо и Свами Вивеканандой.
Чтобы понять, что это Россия, вы должны сначала сесть на Транссибирскую магистраль
Пратап Наир
Опубликовано: 3 марта 2016 г., 05:56:17 IST
Обновлено: 2 марта 2016 г. 08:42:45 IST
В тесном купе поезда наши колени соприкасаются. Я обмениваюсь улыбкой — моей первой за две недели с тех пор, как я в России, — с незнакомцем, сидящим напротив меня. Русские настороженно относятся к посторонним, и я часто терял дар речи (в буквальном смысле) во время моих кратких взаимодействий, например, с бесстрастным продавцом билетов на станции метро или загадочным продавцом. До этого момента единственный успех, который у меня был в проникновении в стальной русский лик, — это дружба с моими каучсерфингистами Николаем и Алексом в Санкт-Петербурге.
Мужчина напротив меня, Матиас Шнайдер, немецкий звукорежиссер средних лет, одетый в ледерхозен, или кожаные бриджи, родные для его дома в Мюнхене, Бавария. В руке у него скомканный номер вчерашней газеты The Moscow Times.
Рядом с Матиасом две молодые русские женщины с тонкими губами в розовых свитерах держат свои мобильные телефоны. Они кажутся безразличными к своему окружению; это впечатление усиливается их крошечными белыми наушниками, спрятанными за уложенными феном вьющимися светлыми волосами, которые, кажется, блокируют звуки поезда.
Когда мы выезжаем из столицы страны, я оставляю позади знаменитый Московский Кремль (по-русски «крепость в городе»), забальзамированное тело Владимира Ильича Ульянова (более известного как Ленин) на Красной площади и ярко раскрашенный купола собора Василия Блаженного. Через несколько часов я мельком вижу сельскую Россию с ее березовыми лесами, которые медленно превращаются в апельсиновые рощицы, как будто кто-то насыпал на верхушки деревьев бутылку порошка цвета осени.
Это российский этап моего 7356-километрового путешествия на поезде через семь часовых поясов, из Москвы в Сибирь, а затем в Монголию и Китай, чтобы через три недели прибыть в конечный пункт назначения — Пекин.
Путешествие, если его совершать постепенно, можно завершить за неделю, но я учёл несколько остановок по пути. Я также решил не следовать основным 9289-километровая Транссибирская магистраль из Москвы в южно-сибирский город Владивосток, который находится недалеко от границ Китая и Северной Кореи. Вместо этого я буду прощаться с этой линией в сибирском приграничном городе Улан-Удэ, откуда сяду на трансмонгольскую линию в Монголию, а затем в Китай. Но это история моего транссибирского опыта через города Владимир, Пермь, Омск, Иркутск и Улан-Удэ, начиная с европейской части России и удаляясь в глушь Сибири.
Индия приучила меня к тяготам путешествия на поезде. После того, как я делил купе с надоедливыми мышами, копающимися в поисках еды, и непослушными детьми, для которых родители служат примером для подражания, меня не пугает это путешествие по одной из самых длинных железнодорожных линий в мире.
Российское правительство приступило к строительству Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока в конце 1800-х годов с целью расширения торговых связей с Дальним Востоком и борьбы с ограничениями водного транспорта.
(Сибирские реки остаются замерзшими большую часть года, что делает их непригодными для судоходства.)16, и положило начало прогрессу и развитию отдаленных сибирских городов. К тому времени уже была проложена еще одна линия, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Таким образом, России были дарованы железные дороги, пересекающие ее пустынные сибирские просторы и связывающие Дальний Восток страны с нервными центрами экономического прогресса — Москвой и Санкт-Петербургом.
Знаменитая Красная площадь в Москве, которая соседствует с Кремлем и собором Василия Блаженного. На городской площади также находится могила Ленина, где хранится забальзамированное тело советского лидера
На протяжении почти века Транссибирская магистраль привлекала путешественников — богатых и бедных, знаменитых и неизвестных — от писателей Пола Теру и Колина Туброна до туристов с бюджетом в 20 долларов в день. Любознательному путешественнику есть что соблазнить: города, уютно расположившиеся на берегах российских рек Волги, Ангары, Амура и Урала, богато украшенные церкви и приземистые здания, построенные в традициях советской коммунистической эпохи, удаленность от сырых сибирских глубин и крупнейшее в мире пресноводное озеро Байкал.
Первая остановка поезда — город Владимир, в 200 км от Москвы, где выходит Матиас. Я делаю небольшой крюк, чтобы посетить идиллический город Суздаль, где находится прекрасный собор Рождества Богородицы, его голубые купола усыпаны золотыми звездами, сверкающими в лучах полуденного солнца. Мой настоящий опыт в поезде начался той ночью, когда я вернулся на вокзал и сел в свое купе второго класса в Пермь, промышленный город на реке Каме, чьи исторические связи включают советский лагерь для военнопленных Пермь-36.
Я делю купе с россиянкой, путешествующей с сыном. Она любезно переводит на запинающийся английский инструкции проводницы поезда. «Не бросайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги, это биотуалет. Вы имеете право на один прием пищи. Когда бы вы хотели его получить?» Я пытаюсь завязать разговор, чтобы узнать подробности о Перми. Но помимо языкового барьера, она неохотно поддерживает разговор и отклоняет мое приглашение пообедать в Перми.
Вид на голубой купол Собора Рождества Богородицы в Суздале
Купе двухъярусное с синей обивкой, местом для багажа и вешалками для верхней одежды.
Раздвижная дверь также служит зеркалом. Крошечный столик делят между собой четверо гостей. Мне выдают приветственный набор: бумажный пакет с пластиковыми столовыми приборами, маффины с начинкой из варенья и бутылку воды. Если бы не большое окно, я бы почувствовал клаустрофобию. Хотя он и не такой просторный, как индийские купе, он чистый и уютный.
Я на мгновение выхожу в узкий коридор, освещенный резким белым светом. Цифровое устройство в конце вагона показывает температуру (20ºC) и знак туалета. В своей книге «Железная лента» британский писатель Аннетт М. Б. Микин, путешествовавшая по Транссибирской магистрали в 1900-х годах, когда она только начала функционировать, пишет о необходимости носить с собой боеприпасы в целях безопасности в поезде. «Мэр Владивостока достал свой маленький карманный пистолет и ласково с ним обращался. «Однажды это спасло мне жизнь, — сказал он. Лучше купите в Омске, если не привезли с собой», — пишет она. К счастью, времена изменились.
Пермь открывается на следующее утро; он носит тусклую маску, возможно, отчасти из-за унылой погоды.
Ян Фрейзер в своей книге «Путешествие по Сибири» описывает город как «большой, серый и промышленный». Художественная инсталляция, целиком сделанная из деревянных бревен, вроде каркасного подъезда встречает меня в городском парке и никак не поднимает настроение. Пермь колеблется между тайгой (русский для леса) Восточной Европы и Западной Сибири, но считает себя Европой.
Когда солнце, наконец, появляется ближе к утру, я иду гулять. Приятно прогуливаться по дорогам чужого русского города, не имея при себе ничего, кроме бесполезной карты с информацией на кириллице. Заблудиться можно только в том случае, если вы привязаны ко времени и пункт назначения стоит на повестке дня. Свободный от таких оков, я бесцельно брожу. Я в восторге от богато украшенной грандиозности пермской 90-летний драматический театр. Позже я захожу в православный храм, где гостеприимная бабушка пытается на языке жестов научить меня креститься во время молитвы. У меня есть возможность увидеть Уральские горы и исследовать национальный парк Басеги во время двухдневной остановки в Перми перед тем, как сесть на поезд — на этот раз это 19-часовое ночное путешествие — в другой серый промышленный город, Омск.
Это мое первое знакомство с Сибирью.
Помню, в дневнике напротив записи об Омске я написал «неинтересно». Но Сергей и его друг Алекс — два дружелюбных русских банкира, которых я встретил в поезде, — научили меня заглядывать под тусклую поверхность. В Омске меня встретили, вызвав такси, чтобы отвезти в гостиницу. Наряду с моими хозяевами в Санкт-Петербурге они были самыми дружелюбными русскими, которых я когда-либо встречал.
Из Омска я направляюсь вглубь Сибири. Примерно через 4000 км, когда поезд въезжает в центральную и восточную часть России, я начинаю замечать тонкие изменения в ландшафте, а также в людях. Березы и ели уступают место бескрайним равнинам с вкраплениями водоемов, соединенных железными мостами. Вместо холодных взглядов теперь я получаю дружеские кивки, когда обращаюсь к людям за указаниями.
Россиянка продает копченый омуль — вонючий сибирский деликатес
Сегодня 14-й день моего путешествия, и я прибыл в один из последних сибирских городов в моем путешествии, Иркутск.
Старинные сибирские деревянные дома и река Ангара придают причудливый характер забитым транспортом улицам этого города. И в отличие от других сибирских городов, таких как Новосибирск и Красноярск, в Иркутске царит гостеприимная атмосфера.
Оттуда я делаю небольшой крюк на автобусе до Листвянки или Байкал Риверы. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО перечисляет озеро Байкал на юго-востоке Сибири как одно из старейших (25 миллионов лет) и самых глубоких (1700 метров) озер в мире. Я провожу долгие идиллические дни, исследуя пешеходные тропы вокруг озера Байкал и оживленные продуктовые рынки, где русские женщины продают копченую рыбу омуль — вонючий сибирский деликатес, — которые свисают с потолков их ветхих магазинов. Я купаюсь в Байкале и его ледяных водах и ем узбекский плов, который на его берегах продают пожилые среднеазиатские женщины. Один молодой человек с высокими скулами и притягательными среднеазиатскими чертами лица спрашивает меня, знаю ли я «Шах Хана». Я говорю ему, что знаю актера, полное имя которого Шахрукх Кхан.
Ближе к концу моего трехдневного пребывания в городе бабушки фотографируются со мной, а пожилые мужчины с большими животами лениво улыбаются, а продавцы пива спрашивают, как холодно в Индии. Да, я наконец-то прорвался через бесстрастную русскую поверхность, чтобы найти ее теплое, дружелюбно бьющееся сердце.
Последний сибирский город, который я посещаю, это Улан-Удэ. Его претензия на известность заключается в том, что в нем находится самая большая голова Владимира Ленина из когда-либо созданных, хотя автор моего путеводителя язвительно спрашивает, есть ли какой-либо другой город, соревнующийся за эту честь. Голова достигает 7,7 метра в высоту и весит 42 тонны.
И на этой ноте моя русская нога подходит к концу. Пока мой поезд мчится в сторону Монголии, заходящее солнце пробивается золотым светом сквозь оконное стекло, и я вспоминаю вопрос Колина Туброна самому себе в книге «Среди русских»: «Можно ли… провести месяцы в стране и при этом совсем не прикасаться к ней?» ?» Я думаю о людях, которых встретил в этой очаровательной стране: о моих хозяевах, банкирах, женщине и ее сыне, пожилой женщине, пытавшейся научить меня крестному знамению, и человеке, который хотел узнать о Шахе Хань.