Билеты в москву на поезд из ярославля: расписание поездов, купить билет на поезд на Яндекс Путешествия

ЖД билеты Ярославль — Северодвинск — расписание поездов, цены и график движения

В таблице отображены расписания всех поездов, курсирующих в направлении Ярославль — Северодвинск. Чтобы узнать цены на жд билет Ярославль — Северодвинск, укажите нужные даты в форме выше и нажмите «Найти».

  • Поезда по маршруту
  • Поезда по станции
Номер Маршрут Отправление Прибытие В пути Расписание Ж/д билеты

116Щ

Москва — Северодвинск 00:51
Ярославль-Главный
18:47
Северодвинск
17 ч. 56 мин. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 января, … Купить

116Щ

Москва — Северодвинск 00:54
Ярославль-Главный
19:22
Северодвинск
18 ч. 28 мин. по нечётным по 09.12, кроме 25.11, 29.11 Купить

116Щ

Москва — Северодвинск 00:54
Ярославль-Главный
18:47
Северодвинск
17 ч. 53 мин. только 11 декабря Купить

116Щ

Москва — Северодвинск 01:01
Ярославль-Главный
19:22
Северодвинск
18 ч. 21 мин. только 25, 29 ноября Купить

По маршруту Ярославль-Северодвинск курсируют 4 поезда. Самый ранний отправляется со станции Ярославль-Главный в 00:51, а последний в 01:01. Среднее время в пути составляет 18 ч. 9 мин., а самый быстрый поезд доезжает за 17 ч. 53 мин., а самая долгая дорога в пути составит 18 ч. 28 мин..

Поезд Ярославль-Северодвинск в своем пути проезжает жд станции: Ярославль-Главный, Данилов, Грязовец, Вологда-1, Сухона, Харовская, Вожега, Ерцево, Коноша-1, Мелентьевский, Фоминская, Вандыш, Полоха, Бурачиха, Зелёный, Няндома, Шестиозерский, Шожма, Лельма, Шалакуша, Лепша, Ивакша, Тарза, Пукса, Плесецкая, Шелекса, Емца, Летнеозерский, Обозерская, Пермилово, Малька, Холмогорская, Ломовое, Тундра, Исакогорка, Северодвинск. Но не все рейсы имеют остановки в этих пунктах, поэтому необходимо перепроверить маршрут конкретного поезда, если вам необходимы остановки в этих станциях.

Посмотреть расписание в обратном направлении Северодвинск-Ярославль

Сообщить об ошибке

Другие маршруты

  • Волгоград-1 — Узуново
  • Тула (Московский вокзал) — Зверево
  • Таксимо — Тында
  • Нижний Новгород — Россошь
  • Россошь — Омск
  • Россошь — Омск
  • Запорожье-1 — Львов
  • Льгов — Москва (Курский вокзал)
  • Мурманск — Иваново
  • Симферополь — Казань
  • Казань — Симферополь
  • Киев-Пасс. — Запорожье
  • Сургут — Кувандык
  • Тобол — Атырау
  • Мичуринск-Уральский — Тамбов
  • Челябинск — Бугульма
  • Краснодар-1 — Магнитогорск
  • Мангистау — Атырау
  • Оренбург — Челябинск-Главный
  • Омск — Тамбов
  • Омск — Тамбов-1
  • Астрахань — Сургут
  • Грязи — Симферополь
  • Каменская — Москва

Пекин — Москва по железной дороге — Регистр округа Ориндж

Эпическая поездка на поезде через Азию, через отдаленные районы бывшего Советского Союза.

(Первоначально опубликовано 16.07.2000).

Примечание редактора: время от времени мы вытаскиваем из наших архивов классические приключения, чтобы наши читатели могли их увидеть. Этим летом я совершил это путешествие на поезде десять лет назад.

 

.

Я хочу отправиться в эпическое путешествие.

Но ничего особенного.

Долгое пребывание вдали от пейджеров, электронной почты, телефонов и факсов.

Но без особой грубости.

Не отпуск. Не праздник. Нет пункта А в пункт Б и обратно.

Я хочу на поезде. Долгая поездка на поезде. Самая длинная поездка на поезде.

Пекин в Москву через Монголию по Транссибирской магистрали. Пять тысяч миль. Семь часовых поясов. Два континента.

Ни в одном из этих дерьмовых русских поездов с их переполненными туалетами, вонючими, переполненными купе и строгими дамами в синих мундирах, управляющими каждым вагоном.

Нет, я хочу специальный поезд. Хорошая кровать, приличная еда и остановки, так что я могу видеть нечто большее, чем мелькание мимо забрызганного грязью окна. Достаточно надежно, поэтому мне не понадобится велосипедная цепь, чтобы прикрепить сумку к койке.

В чудесном мире капитализма после холодной войны такой поезд существует. На второй неделе июня я нахожусь на маленькой железнодорожной станции у подножия Великой Китайской стены недалеко от Пекина. Передо мной сверкающий China Orient Express, один из двух старинных поездов, которые станут моим домом на следующие 10 дней.

ПЕКИН: В ПУЗЫРЕ

Мой первый взгляд на 7865-километровый маршрут появляется из окна туристического автобуса ближе к вечеру после короткой экскурсии по Великой китайской стене. После трех дней одиночного путешествия по Пекину я сейчас в пузыре. Гиды. Экскурсионные автобусы. Маршруты. Питание по предоплате.

На вокзале девочка лет семи в коммунистической пионерской форме выходит, чтобы посмотреть, как стайка американцев в бейсболках, брюках Dockers и поясных сумках входит в богато украшенный поезд на платформе.

Меня направляют в мой отсек Е-4, великолепную красную лакированную кабину с деревянной отделкой и латунными деталями. Ванная находится дальше по коридору, хотя я разделяю умывальник и пользуюсь двухдверным закутком с двумя дамами в купе по соседству.

Ужин — моя первая возможность встретиться с попутчиками. Почти все из 63 человек в туре — американцы, за исключением небольшой группы канадцев и пары из Новой Зеландии. Самому младшему за 30, самому старшему уже 9. 0 — с основной массой в возрастном диапазоне от 50 до 70 лет. Люди, у которых есть время и деньги, чтобы совершить путешествие.

«Это увлекательная часть мира, которая так долго была закрыта для американцев — я хотел увидеть ее своими глазами», — говорит Барри Гиттелсон, архитектор из Малибу.

Большинство из них — опытные путешественники, чьи рассказы о путешествиях начинаются со строк вроде: «В то утро проводник-пигмей отвез нас в колонию для прокаженных. Назовите самые дальние уголки мира — Антарктиду, Полярный круг, Патагонию, Сахару — и значительная часть пассажиров поезда не только побывала там, но и может подсказать вам название хорошего ресторана или места, где можно поесть. получить холодное пиво.

Вернувшись в свое купе после ужина, я предаюсь долгому разглядыванию окна, пока поезд катится на закате по безмятежным зеленым рисовым полям и заваленным мусором промышленным городам. Мужчина пасет одного быка, одну корову и одну козу по грязной дороге. Приземистый черный локомотив времен Второй мировой войны стоит на обочине железной дороги, только набирает обороты. Две девушки в цветочных платьях играют в бадминтон. Телега, запряженная лошадьми.

Все моменты внезапно появляются в оконной раме, а затем исчезают, как только их узнают. Незадолго до того, как я закрываю жалюзи на ночь, четыре реактивных самолета китайских ВВС проносятся над головой, следуя по рельсам, их красно-оранжевые форсажные камеры светятся в сине-черных сумерках.

ЭРЛИАН: УГРОЗНАЯ ПЕЧЬ

Утренняя заря, и мы обнаруживаем, что являемся пленниками бюрократов в этой уродливой печи приграничного города, пока мы переключаемся с китайского поезда на русский и договариваемся о въезде в Монголию.

Как Восточный экспресс из фильмов, наш поезд кишит мрачными слухами, объясняющими нашу долгую задержку этой китайской версии Тихуаны: монгольский локомотив, который должен был отвезти нас на север, не прибыл. Китайцы хотят взяток, чтобы нас отпустить. Русский поезд, на который мы должны пересесть, имеет механические неисправности и не может уйти. Ничего не подтверждено, но правда никогда не мешает хорошим сплетням.

После вестернизации Пекина Эрлиан вызывает шок — сильная доза безобразной стороны настоящего Китая. Мы столь же экзотичны для местных жителей, как и они для нас. Чтобы убить время, пассажиры поезда нанимают почти все велорикши в городе, чтобы переправить их по двое на местный рынок.

«Платите водителям 2 доллара, не больше — это наш договор», — предупреждает Ингрид Неттлшип, американский гид в туре, который уже совершал эту поездку раньше.

Пыльный рынок гудит под сотни голосов, смесь китайского, монгольского, русского и английского языков. Доллары — валюта выбора, а за четыре можно купить красивую спортивную сумку или лакированную деревянную шкатулку. Китайские иероглифы и русские кириллические буквы сталкиваются на вывесках над прилавками, торгующими подделками дизайнерской одежды, дешевыми игрушками и товарами для дома. Дым поднимается от маленьких шашлыков, где на шампурах продается мясо сомнительного происхождения.

Обратный путь превращается в гонку, в которой пассажиры поезда подбивают водителей велосипедов, чтобы они обогнали других. Такси мчатся красочным движением, улюлюкающие и кричащие американцы привлекают взгляды местных жителей по пути.

Хорошее настроение испаряется, когда на станцию ​​возвращается армада велорикшей. Разрешения на выезд нигде не видно.

Хуже всего то, что наш кондиционированный китайский поезд ушел, оставив нас в нашем новом доме, управляемом русскими Ностальгическом Стамбульском Восточном Экспрессе.

Ностальгический Стамбульский Восточный экспресс — это не Венецианский Симплон-Ориент-Экспресс, сверхроскошный поезд, курсирующий между Парижем и Венецией. Но мы также не платим 2000 долларов за ночь, которые стоит поезд (наша поездка стоит около 500 долларов за ночь). Мы поднимаемся на борт, чтобы найти наши купе — прекрасные реликвии ушедшей эпохи в стиле модерн. В моей каюте №32 в вагоне 6 есть односпальная кровать, умывальник и столик у окна. Но, как и многие антиквариат, не все работает как новое. Некоторые ковры потерты, деревянные изделия порваны. Петля на моей аптечке отваливается, и лампочка не держится в лампе для чтения.

«У меня сложилось впечатление, что это будет роскошно», — говорит пассажир Дон Норби из Коны, Гавайи. «Говорят, Марлен Дитрих села на этот поезд. Если это правда, я хочу знать, куда она повесила всю свою одежду — там нет шкафа. «В соответствии с поездом той эпохи в нем нет кондиционера. Это немаловажно на краю пустыни Гоби. Достаю в каюте градусник, а красная ртуть переваливает за отметку в 90 градусов. Взад и вперед по поезду пассажиры изнемогают в своих купе, пока мы ждем, пока китайцы и монголы пропустят нас вверх по линии.

Жара будет главной жалобой пассажиров на оставшуюся часть пути — неизбежная неприятность для одних и постоянная потеря энергии для получения удовольствия от поездки для других.

Но единственная альтернатива нашему экскурсионному поезду отчетливо видна поперек пути — грязные, шумные и жаркие русские поезда с шестиместными купе и местами разбитыми окнами.

Какими бы ни были недостатки, мы находимся в относительной роскоши.

После того, что кажется бесконечным днем, поезду наконец разрешают отправиться ближе к вечеру.

Позже один русский диспетчер поезда попросил Рэмси Су, китайско-американского предпринимателя доткомов из Сан-Диего, записать: «Когда наш поезд может уйти? ” китайскими иероглифами, которые будут использоваться для следующей поездки.

«Я должен был написать: «Когда ты перестанешь нас дергать и дашь нам убраться отсюда к чертям собачьим? — говорит Су.

Пока мы с пыхтением въезжаем в Монголию, взвод неряшливых солдат в поношенной бывшей советской о-живо-серой форме приветствует наше прибытие на станцию.

«Я пытался бросить в них сигареты, но никто из них их не взял», — говорит Лу Тейлор из Растона, штат Луизиана. круглая палатка-юрта кочевых монголов на вершине холма рядом с загоном яков. Мы катимся по удивительно экзотической почти пустоши.

«Дамы и господа, слева от вас то же самое, что и справа, а справа то же самое, что и слева», — шутит Джей Джей. Джонсон, бывший менеджер United Parcel Service из Каламазу, штат Мичиган, 9.0005

Как и все блюда в поезде, ужин сегодня сытный, хотя и не изысканный: морковные салаты, густо заправленные майонезом, овощные супы, котлеты. С другой стороны, посреди пустыни Гоби еда из пяти блюд, которая не вызывает дизентерию, — довольно удивительная вещь. Кроме того, есть водка премиум-класса, которую подают из бутылок, замороженных в глыбы льда, чтобы все запить.

Я возвращаюсь в свою каюту и нахожу кровать, приготовленную для сна. В окно дует прохладный вечерний ветерок. Стук в мою дверь.

Это Виктор Малыгина, высокая блондинка лет двадцати с небольшим, которая вместе с маленькой светловолосой женой Анной работает супружеской командой сопровождающих нашу машину.

«Могу я предложить вам чаю?» он спросил. Я киваю, и вскоре он возвращается с богато украшенной стеклянно-металлической кружкой «Эрл Грей». Бросаю пару кусочков сахара, размешиваю, отпиваю и смотрю, как солнце садится за дюны.

МОНГОЛИЯ: ЗЕМЛЯ КРАСНЫХ ГЕРОЕВ

За кислым следует сладкое. Если Эрлянь — худший день путешествия, то Монголия — лучший.

Просто быть здесь — это само по себе удивительно: Улан-Батор — название просто пропитано экзотикой. Оно означает «Красный герой» и относится только к коммунистической революции в стране в 1921 году. Очарование города с населением 600 000 человек едва ли омрачается банальным обликом города — сталинской архитектурой долгого периода страны как марионетки Москвы.

Глядя на ряды рушащихся жилых домов, я вспоминаю наблюдение писателя П. Дж. О’Рурка: «Комми любят бетон. «Добро пожаловать в «UB City», как мы его называем», — говорит наш местный гид Очир Дашням, стильно выглядящий в темном блейзере и черных солнцезащитных очках.

Мы останавливаемся на главной площади в советском стиле, площади Сухэ-Батора, названной в честь первого лидера коммунистической эпохи. Как и его герой Ленин, Сухэ-Батора после смерти вычистили, осушили и накачали химикатами. Его могила, которую почти никто не посещал с тех пор, как коммунисты были отстранены от власти в 1990 году, находится в верхней части площади. Наша группа больше заинтересована в том, чтобы поторговаться с торговцами на площади, чтобы купить пушистые шапки (предположительно сделанные из лисьего меха), военные ремни советского образца и коричневатые акварели со сценами пустыни Гоби.

Мы останавливаемся у ламаистского монастыря Гандан, главного храма буддийской секты «желтая голова». В отличие от «рыжеголового» буддизма, «желтоголовые» монахи избегают растительности на лице и не женятся. Когда-то в Монголии было 700 монастырей, но монгольские сталинисты, идя в ногу со своими хозяевами в Москве, закрыли или разрушили большинство из них в 1930-х годах, казнив примерно 14 000 монахов и заключив в тюрьмы еще тысячи.

В самом большом храме находится национальное достояние – трехэтажная статуя Мегджида Джанрайсига, символизирующая долголетие. Твердая медь, покрытая сусальным золотом, она совершенно новая. Национальная подписка оплатила статую, чтобы заменить идентичную, переплавленную русскими во время Второй мировой войны, чтобы сделать пули для стрельбы по нацистам.

Перед обедом нас угощают фольклорным шоу с монгольским горловым пением — голос то гудящий, то гудящий. Его гипнотически волнообразные тона убаюкивают веки. Но гвоздем программы является 7-летняя девочка-конторсионистка, которая медленно складывается и разворачивается в десятки, казалось бы, анатомически невозможных форм, в какой-то момент ее подбородок упирается в сцену, попой наверху, а ногами вверх.

«Не знаю, морщиться или аплодировать», — шепчет один из группы.

Через час мы едем по бездорожью через поле по безлесному склону к юрте 67-летнего Даваасодном Цермаа. Он, его жена и трое из его 15 внуков приветствуют нас. Всего в 20 милях от высотных зданий Улан-Батора мы находимся в искривлении времени.

Цермаа и его семья переезжают два раза в год, разбирая юрту и перенося все свои вещи.

«Летом мы ходим в горы, зимой приходим в долину», — говорит он мне.

Жизнь сосредоточена на выращивании яков, лошадей и коз. Но времена меняются. Дети Цермаа работают в городе, а всех внуков старше 6 лет каждый день отвозят в школу на автобусах.

Даже Цермаа переместился в 21 век, с гордостью указывая на солнечную панель на вершине своей юрты, которая питает электрическую лампу внутри. Разрезная шина грузовика служит кормушкой для животных.

Когда солнце садится за холмы, группа по очереди катается на яке по фермам или держит на руках крошечного козленка, который безостановочно зовет свою мать. Внуки Цермаа угощены шоколадом, жевательной резинкой и ручками, а поездной врач останавливается, чтобы навестить жену Цермаа и дать ей несколько травяных средств от болей.

Вернувшись в поезд, прохладная погода сделала купе удобными. Многие пассажиры выбирают роскошный вагон-ресторан без кондиционера. Поезд счастлив, гудит от удивительных видов и звуков дня.

«Я просто хочу увидеть все, все, — с энтузиазмом говорит Хуанита Засорин из Инглвуда, штат Флорида. — Я не хочу пропустить ни одной вещи за всю поездку».

В СИБИРЬ: ПОЛИЦИЯ РАННЯЯ ПТУШКА

Границы — проклятие для путешественников, и сегодня мы встаем в 4:30 утра, прячась за простынями в нижнем белье, пока монгольские пограничники проверяют наши выездные визы. Порывистый 90 минут сна до того, как раздастся стук в дверь. Русские хотят проверить наши въездные визы.

Громила, я открываю штору. Волнистые, похожие на Вайоминг степи Монголии исчезли. Мы находимся в почти альпийском мире, пока щелкаем по берегу реки Селенги. Юрты сменились темными деревянными домами, их ставни выкрашены в ярко-голубой цвет.

Все документы означают задержки в Улан-Удэ, бывшем «закрытом городе» в Сибири, который когда-то был стержнем в производстве оружия времен холодной войны. В старые недобрые времена это было строго запрещено для иностранцев вроде нас. Теперь фабрики безмолвны и разрушены, их рабочие ушли. Снова жарко, к большому разочарованию группы. Улицы 400-тысячного города заполнены пухом тополя, падающим с деревьев.

«Видите, в Сибири идет снег, как мы и ожидали», — говорит Боб Шульц из Вокеши, штат Висконсин.

День выдался довольно неудачным. Наше опоздание означает, что мы спешим от зрелища к зрелищу — полчаса на фольклорной выставке, где несколько пассажиров встают, чтобы потанцевать с местной музыкальной труппой. Пять минут у самой большой в мире головы Ленина. 15-минутная остановка у монастыря Иволгинский дацан, центра буддизма в России. Мы прибываем так поздно, что все монахи разошлись по своим домам на весь день, оставив лишь горстку садовников среди храмов с золотыми куполами. Потом обратно в поезд. Проходим мимо памятника Ленину с протянутой рукой.

«Г-н. Ленин прощается и приходите снова», — шутит наш гид.

Прости, Владимир, но Улан-Удэ мы тебя почти не знали.

ОЗЕРО БАЙКАЛ: ДРУГОЕ ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО

До Байкала чуть больше 125 миль, так что большую часть ночи поезд стоит на станции.

Хорошей новостью является то, что пассажиры не будут раскачиваться и переворачиваться, чтобы не уснуть. Плохая новость заключается в том, что женщина-диспетчер и ее коллега-мужчина большую часть ночи разглагольствуют друг с другом по громкоговорителям. К счастью, у меня есть затычки, которые я купил в оружейном магазине округа Ориндж, чтобы заткнуть уши. Я сплю нормально, но другие изможденные пассажиры за завтраком на следующее утро уныло обсуждают спор между «Сталиным и его женой. Озеро Байкал — одно из тех ошеломляюще огромных природных чудес с невероятно длинным резюме: третье по величине озеро в мире (после Каспийского моря и озера Верхнее). Старейшее озеро в мире.

Самое глубокое озеро. Двадцать процентов пресной воды в мире, достаточно, чтобы обеспечить мир на 40 лет. Пока поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Восемьдесят видов озерной жизни не существуют больше нигде в мире.

Его поверхность промерзает в минус 40 градусов зимой, что автомобили и поезда могут пересекать его (хотя десятки автомобилей и по крайней мере один локомотив сидят на его дне).

Удивительно красиво и холодно. Легенда гласит, что если опустить руку в озеро, то к жизни прибавится год.

Шагните в озеро и получите еще пять лет. Пройди до конца и добавишь 25 лет.

«Некоторые люди утверждают, что это также сделает вас снова девственницей», — шутит пассажир.

В июне вода 40 градусов. Но когда мы останавливаемся в крошечной деревне Половинка, трое выносливых пассажиров (включая фотографа Регистра Брюса Стронга) прыгают, мгновенно превращаясь в колонии мурашек. Я довольствуюсь тем, что обмакиваю ноги в воду, затем брожу по деревянным домам и наблюдаю, как местные женщины носят воду из ручья, впадающего в озеро.

«Здесь, несмотря на обещания 70 лет коммунизма улучшить жизнь каждого, до сих пор нет водопровода, хотя есть электричество», — говорит Нина Олегова, один из наших российских проводников.

Я навещаю женщину по имени Ольга, которая родилась в деревне и до сих пор живет там 70 лет спустя. У нее есть религиозная икона в углу комнаты, что было бы немыслимо 20 лет назад, когда такие вещи были спрятаны.

Еще один день, еще один автобус. В «Порт Байкал» мы вернулись к традиционному гастрольному режиму. Но приятно удивлен Андреем Ивановым, нашим гидом. Его английский превосходен, и на этот раз нас ведет кто-то с юмором. Он спрашивает, были ли мы раньше в России.

«О, нет, одного раза достаточно», — подхватывает одна женщина в автобусе в лучших традициях «уродливых американцев».

«Веди себя прилично — ты в Сибири, а у нас еще есть соляные копи», — говорит он. «Веди себя хорошо, или мы можем устроить тебе трехлетнее турне. Автобус проезжает через группу коров, решивших позагорать на дороге, мимо машины, которая врезалась в одну из них, разбив заднее стекло. Заезжаем в небольшой музей, посвященный истории и экологии озера. Кто-то спрашивает Иванова, есть ли в Шотландии легенда о монстре, подобном озеру Лох-Несс.

«Такого существа нет, хотя говорят, что если выпить достаточно водки, то действительно можно увидеть Байкальского чудовища», — говорит он.

День заканчивается великолепным ужином с водкой в ​​отеле на берегу озера под зажигательную музыку традиционной русской народной группы, которая заставляет людей хлопать в ладоши. Николай Засорин, 86 лет, русский эмигрант, поет и танцует под музыку своих давно ушедших родителей. Судно на подводных крыльях доставляет нас домой к нашему поезду через озеро, бесконечное летнее солнце висит высоко в небе, хотя уже прошло 10 часов вечера. За озером Байкал следует насыщенный день беготни по Иркутску, соседней столице Восточной Сибири. Ставим свечи на службе в Знаменском православном храме, посещаем еще один музей деревянного зодчества и видим могилу Григория Шелехова, колонизировавшего Аляску для России. Прекрасный, хотя и перегретый вечерний концерт оставляет всех, кроме самых заядлых любителей классической музыки, с опущенными глазами. Когда в конце произносится тост с шампанским, мы выглядим как тосты.

В ПОЕЗДЕ: ЭТО ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО – НЕКУДА ИДТИ

Сегодня тот день, которого втайне ждало большинство пассажиров. Нет автобусов. Никаких прогулок. Никаких туров.

Всего целый день в поезде, грохочущем по сибирскому лесу. Шанс открыть книги, вздремнуть, поиграть в карты или просто посмотреть в окно. В современном мире ничего не делать целый день — это большое греховное удовольствие.

«Это то, что я пришел посмотреть — мили и мили сибирского леса», — говорит Эмори Симмонс из Кроуфордсвилля, штат Индиана, 9.0005

Дон Норби, парень из Коны, поет энергичную версию «Hello, Dolly! в машине-баре, заслужив аплодисменты толпы.

Джон Бауэрс из Хендерсона, штат Невада, показывает фотографии путешествия, сделанные цифровой камерой на его портативном компьютере. Есть серия кадров верхом на яке в Монголии.

«Кажется, это было очень давно», — говорит Бауэрс.

Есть время посидеть и поговорить с другими пассажирами и нашими русскими гидами. Наш гид Нина всю свою жизнь провела при советской системе и по большей части рада, что с ней покончено.

«Если бы я только могла сложить часы своей жизни, которые я потратила впустую, стоя в очереди», — говорит она.

Но она также признает, что не все в новой России нравится.

«Американцы хотят, чтобы вы сказали, что сейчас все лучше, чем было», — говорит она. «По большей части это правда, я не хочу возвращаться. Но грустно видеть всех бедняков сейчас. Я боюсь, что мы можем вернуться к тоталитаризму, потому что люди хотят стабильности. На следующий день останавливаемся на пару часов на экскурсию по Новосибирску, безвкусному современному городу с одной симпатичной церковью. Городская площадь заполнена огромными «героическими» статуями приземистых крестьянок и работниц, которых местные жители насмешливо называют «подругами Брежнева» в честь последнего антиреформаторского лидера Советского Союза.

Неожиданный приглушенный свет в поездке наступает, когда мы проходим мимо мертвого бездомного на ступеньках железнодорожного вокзала, полиция осматривает место происшествия, но ничего не делает, чтобы ни прикрыть, ни переместить труп. Затем он снова в поезде и 36 часов наблюдает за березами, коврами из желтых и синих полевых цветов и случайными деревнями вдоль железной дороги до Москвы.

 

ЯРОСЛАВЛЬ: ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И КОШЕК

Мы пересекаем Уральские горы, из Азии в Европу. Поездка подходит к концу, и даже среди тех, кто наиболее громко жаловался на неудобства, царит меланхолия.

Для тех из нас, кто жаждал увидеть этот уникальный и другой мир, удручает поездка в Ярославль на реке Волга и посещение Макдональдса со сквозным окном. Это наша первая поездка после Пекина. Мы вновь выходим на орбиту «цивилизации» или, по крайней мере, во все более культурно гомогенизированный мир «Запада». Даже банкомат местного банка берет мою карту Wells Fargo и выплевывает рубли.

Каждый из городов по пути был завораживающим, но Ярославль — первое по-настоящему красивое место, которое мы посетили с момента посадки в поезд. Это еще один большой город — 630 000 человек, но раскинувшийся вдоль реки Волги с высоким берегом, обсаженным липами и старинными особняками. Мы приезжаем на следующий день после окончания двух военных академий — одной инженерной, другой бухгалтерской — по городу бродят молодые люди в парадной военной форме.

В течение 17 века было построено более 50 церквей. Шедевры короткого позднего возрождения в России с куполами-луковицами — самая устойчивая достопримечательность города. Он также известен множеством диких животных из семейства кошачьих, которые питаются паразитами, привлеченными рекой и портом.

«Ярославль — город церквей и кошек», — говорит наш гид.

«Соборов так много, что мы называем тот или иной «Азбукой» — «Еще одна красивая церковь». «Организация Объединенных Наций спонсирует восстановление церкви Преображения Господня с иконами, которую советский диктатор Иосиф Сталин хотел снести в XIX веке.30 с. В конце концов он уступил местным мольбам и просто превратил его в Музей атеизма.

Прогуливаясь по прибрежному парку, мы встречаем молодоженов, останавливающихся у памятника Второй мировой войне, чтобы возложить розу и сфотографироваться.

«Без религии и войны в этом городе было бы не на что смотреть», — пошутил Рэмси Су.

Назад к поезду, где наши пустые сумки, хранящиеся на складе всю поездку, лежат в наших купе. Мы должны собраться и быть готовыми к отъезду завтра рано утром. Большинство пассажиров пропускают последнее мероприятие тура — хоровой концерт известной местной группы Glas.

Еще около двух десятков и я иду — певцов больше, чем зрителей. Но группа по-прежнему исполняет парящий концерт церковной музыки без аккомпанемента, глубокие и звучные ноты которого берут правильный аккорд тоски и сожаления о занавесе нашей поездки.

МОСКВА: КОНЕЦ ЛИНИИ

До российской столицы всего несколько часов, и ранним утром мы проезжаем километраж №1 — последний из 7865 пройденных. Мы подъезжаем к похожему на пещеру железнодорожному вокзалу, гигантские буквы MOCKBA наверху терминала. Носильщики хватают наши сумки, а незнакомцы, ставшие друзьями, в последнюю минуту обмениваются адресами, прежде чем разойтись.

В конце концов, большинство пассажиров, с которыми я разговаривал, жалеют, что лучше не подготовились к жаре, но рады, что приехали.

«Я приехал посмотреть Монголию и маленькие города России, — говорит Джерри Джорней из Палм-Спрингс. «Поезд и жара — это действительно малая часть поездки для меня. Это места, которые я посетил, и места, которые я запомню. В этом отношении поездка дала мне 110 процентов — выше моих ожиданий. » Я тоже. Я сбросил 5 фунтов, научился ненавидеть туристические автобусы, и мне все равно, увижу ли я когда-нибудь нарезанную кубиками морковь в майонезе или рыбу в заливном. Но даже из этих недостатков получаются хорошие рассказы о путешествиях.

 

Остался удивительный мир, который я видел — от Великой китайской стены до пустыни Гоби, поющих монахов Улан-Батора и разбитой советской военной мощи за пределами Улан-Удэ. Затянувшийся многочасовой летний закат над Байкалом, бескрайние километры сибирского леса и златоглавые храмы на Волге.

 

В гомогенизированном мире, в котором стерты все острые края, поезд через Китай, Монголию, Сибирь и Россию был пережитком прошлого. Большое путешествие, с несколькими морщинами и ухабами на дороге. Насколько любой организованный тур может быть, это также было приключением. Тяжелая вещь в современном мире.

 

Каждый год между Москвой и Пекином курсируют два одинаковых поезда — по Шелковому пути. Самараканд. Ташкент. Большой запад Китая. Как только я накоплю достаточно рублей и юаней на проезд, запишите меня. Только на этот раз я возьму с собой короткие штаны, футболки и вентилятор на батарейках.

 

ОСОБЕННОСТИ:

Монголия. Малопосещаемая, далекая страна была самой ожидаемой остановкой путешествия. Фантастический день посещения буддийского монастыря, семьи кочевников, живущей в юрте и выращивающей яков, и удивительного фольклорного шоу с участием молодого акробата, движения которого заставят вас вздрогнуть даже во время аплодисментов.

Озеро Байкал: Самое глубокое в мире пресноводное озеро — прекрасное внутреннее море. Красивые, нетронутые деревни, разбросанные по береговой линии, и поездка на подводных крыльях в ресторан на берегу озера, где можно насладиться зажигательной ночью традиционной музыкой.

Дней в поезде: Вздремнуть, почитать, пообщаться с другими путешественниками или просто поглазеть в окно было приятно после ежедневных гастролей.

Ярославль: Красивые луковичные русские православные церкви усеивают город, живописно расположенный на берегу реки Волги.

Москва: Даже если вы не платите за дополнительные туры, оставайтесь в столице России хотя бы один день. Это самый яркий и захватывающий город страны, и вечерняя прогулка по Красной площади обязательна.

СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:

Жара: Думая о Сибири, вы думаете о холодных зимах. Но коротким летом в регионе может быть очень жарко. В купе Ностальгического Стамбульского Восточного экспресса с небольшими вентиляторами часто было неудобно тепло.

Эрлиан, Китай: Тихуана Китая. Унылый, пыльный городок, где поезда ждут и ждут, пока пограничники занимаются своими тоталитарными делами.

Новосибирск, Россия: Город, которому около 100 лет, не представляет большого архитектурного или исторического интереса. Но это единственная крупная остановка на протяжении более 1000 миль.

Екатеринбург, Россия: По необъяснимым причинам экскурсия не останавливается в западно-сибирском городе, где был казнен последний царь, выставлен сбитый шпионский самолет Фрэнсиса Гэри Пауэра U-2, а Борис Ельцин когда-то был местным партийным боссом. Досадная оплошность.

 

Контрольный список (2010 г.):

Я купил пакет у Uniworld, туроператора, который до сих пор специализируется на труднодоступных уголках мира. Этот тур больше не доступен, хотя Uniworld проводит тур из Пекина на озеро Байкал и обратно. На оставшуюся часть пути можно забронировать регулярное расписание Транссибирской магистрали, но лично я не могу поручиться за полученный опыт.

 

 

 

 

 

Незнакомцы в поезде

com/_components/slate-paragraph/instances/[email protected]d»> Сегодняшнее слайд-шоу: Кадры из Сибиряка.

Мусор из окна российского поезда

Только потом я понял, почему у парня в очереди за мной на Ярославском вокзале в Москве не было половины ноги. Или почему у головореза, стриженого передо мной, с коротко остриженными волосами и в черном пальто, одна рука состояла в основном из шрамов; это выглядело так, как будто он пытался поймать штык. Или почему, когда я наконец дошел до начала очереди, женщина за оргстеклом ни при каких обстоятельствах отказалась продать мне билет, несмотря на то, что я прождал два часа, и хотя, как я объяснил на своем односложном русском языке, я просто хотел билет до Иркутска по Транссибирской магистрали. И кстати, объяснял я напрасно, я был американцем, который «не очень хорошо говорил по-русски».

Потерпев поражение, я прокрался обратно в свой отель, опрокинул пиво за 4 доллара и заполнил несколько журнальных страниц каталогом пороков русской расы, от их голливудских злодеев до их роковых женщин и их троглодитов-кассиров. , с некоторыми особенно избранными замечаниями о национальной проблеме сохранения запаха.

Случайная проверка словаря позже показала, что я стоял в очереди, предназначенной для действующих и бывших офицеров, седых воинов, сражавшихся с чеченцами и моджахедами.

Я понял, что я полный придурок.

com/_components/slate-paragraph/instances/[email protected]d»> Почти сразу после открытия Транссибирской магистрали западные писатели-путешественники начали карабкаться на борт, их ожидания подогревались парижской выставкой 1900 года, где российское правительство представило свои самые шикарные вагоны с изысканными ресторанами, роскошными купе, спортзалом. , и даже ванна, содержимое которой не прольется, когда поезд пойдет по повороту. Но ванны быстро исчезли, если они когда-либо существовали, а вагоны-рестораны далеко не соответствовали стандартам Золотого века. Почти сразу доминирующим тоном стал жалобный тон. «Глупость русского официанта, — возмущался один ранний летописец, — непревзойденна». Вероятно, официант относился к западным туристам так же.

Такое нытье заманило бесчисленное количество других жителей Запада собрать свои пароходные чемоданы невежества и подняться на борт, соблазненные идеей, что они могут сесть на поезд в Москве, а затем выйти через 10 (или 14, или 16) дней во Владивостоке или Пекин, «увидев Россию». Одно за другим они натолкнулись на одно из самых коротких, но самых действенных слов русского языка, универсальный ответ на большие и малые просьбы: nyet .

Ресторан уже открыт? Нет . Вы принимаете Американ Экспресс? Нет . Пожалуйста, я хотел бы вернуть деньги за мой билет, так как рейс был отменен. нет , нет , нет .

В Санкт-Петербурге знамена по всему городу приветствовали 300 й льет , или год. В русском языке слово lyet очень похоже на nyet , что имеет смысл: Санкт-Петербург 300 Nyet . Москва казалась городом 1000 nyet , но мне удалось уговорить одного кассира сказать da , и в 5 часов жарким июльским днем ​​— после предварительного круга по кольцевой линии московского метро — я затащил свои вещи в поезд номер 026, Сибиряк , направляющийся на Урал и направляющийся на восток. .

Сибиряк во всей своей зелено-золотой красе

Красавица была, Сибиряк . Скромно обтекаемая и украшенная собственным зелено-золотым логотипом, она пробудила во мне дремлющего любителя поездов или «пенника». Внутри у нее не было ни ванны, ни спортзала, зато были белые занавески, восточный ковер в коридоре, проводник в униформе и удобные четырехместные купе.0003 купей . Я нашел свою, разложил свои вещи и начал читать.

Через несколько минут дверь купе открылась, и внутрь ворвались трое россиян, пара лет 50 и один усатый мужчина помоложе, нагруженные чемоданами, нейлоновыми сумками и неизбежными пластиковыми пакетами для покупок, которые местные жители используют вместо кошельки или рюкзаки. Через несколько мгновений я отступил к маленькому углу нижней полки, позорно запихнув свои сумки в узкое и почти недоступное отделение над дверью. Старший из двух мужчин схватил мой билет, затем похлопал рукой по одному из верхних коек, показывая, что это мой билет. С неохотой я забрался туда, не радуясь мысли о 26-часовом путешествии на верхней койке.

Когда поезд тронулся, мужчины резко встали и вышли в коридор. Не зная, что делать, я сделал вид, что устраиваюсь «удобно», и растянулся на койке. Послышалось озадаченное бормотание по-русски, а затем дверь захлопнулась. К моему ужасу, женщина начала расстегивать блузку. Был момент, когда я мог выскочить из купе, но пропустил. Вместо этого я повернулась к стене, пот струился из моих умерщвленных пор, стараясь не слушать женские шорохи всего в футе от меня. Наконец она закончила, и настала очередь мужчин переодеться в удобную одежду для поездки.

Я пролежал неподвижно, притворяясь, что дремлю, почти час, прежде чем рискнул спуститься обратно. Они некоторое время изучали меня, прежде чем пожилой мужчина расплылся в улыбке и сказал: «Спи-спи?»

« Da «, я кивнул, и вскоре уже пил с ними теплое русское пиво и пытался объяснить, почему у меня нет детей.

Леонид и Светлана возвращались в Пермь после двухнедельного отпуска в Париже и на Французской Ривьере на 50-летие Светланы. Она была экономистом, он инженером-электриком, и они зарабатывали достаточно, чтобы водить Volkswagen Sora, что делало их частью зарождающегося среднего класса в России.